Фильтры стопкой: ND, CPL и бленда без виньетирования

Тёмные углы даёт не стекло, а высота оправ: каждый накрученный фильтр выносит край на несколько миллиметров вперёд, и на широком угле он попадает в кадр. До 24 мм эквивалента безопасно одно стекло в тонкой оправе, от 35 мм спокойно живут два, а CPL поверх переменного ND непредсказуем: он способен усилить ту самую крестообразную полосу и добавить цветовой сдвиг. Бленда при этом считается ещё одним ярусом.

Почему стопка фильтров даёт тёмные углы

Виньетирование от фильтров — эффект чисто механический, к качеству стекла он отношения не имеет. Лучи, которые формируют углы кадра, идут к передней линзе под большим наклоном, и стенка оправы, выступающая перед объективом, их подрезает. Каждый накрученный фильтр поднимает эту стенку: обычная резьбовая оправа добавляет порядка пяти миллиметров высоты, тонкая slim-оправа — примерно вдвое меньше. Два обычных фильтра подряд — это уже около сантиметра лишней трубы перед стеклом. Чем шире угол поля, тем раньше её край попадёт в кадр: на 50 мм запас огромный, на 16 мм его почти нет. Диафрагма меняет картину: на открытой затемнение мягкое и легко сходит за естественное падение яркости к краям, а на f/11–f/16 граница становится резкой, и угол выглядит буквально отрезанным. Появились тёмные углы после второго стекла — виновата оправа, а не просветление.

Проверяется это за минуту: наведите камеру на ровное светлое небо или белую стену, поставьте минимальное фокусное, закройте диафрагму до f/11 и снимите два кадра — со стопкой и без неё. Разница в углах будет очевидна. У кроп-камер запас больше: APS-C сужает угол примерно в полтора раза, Micro 4/3 — вдвое, поэтому один и тот же объектив на кропе выдержит на одно стекло больше, чем на полном кадре. Отдельно стоит помнить про slim: сокращая высоту оправы, производитель часто убирает переднюю резьбу. На такой фильтр уже не накрутить второй и не надеть штатную крышку объектива — ей не за что зацепиться. Это не дефект, а плата за тонкую оправу, и решается либо крышкой большего диаметра, либо переходом на магнитную систему.

Чем отличается фильтр CPL от ND

CPL — круговой поляризатор. Он гасит отражения от неметаллических поверхностей: воды, витрин, балконного стекла, мокрого асфальта, глянцевой листвы. Заодно убирает дымку и делает небо плотнее. Эффект зависит от двух вещей: от угла к солнцу — максимум примерно в 90 градусах от источника, а когда солнце в кадре или строго за спиной, эффекта почти нет — и от поворота передней оправы, которую крутят, глядя в кадр. Платить приходится светом: полтора-два стопа уходят всегда, даже если фильтр повёрнут в нейтральное положение. ND не делает ничего из перечисленного. Он нейтрально гасит весь поток, чтобы на ярком свету удержать длинную выдержку или открытую диафрагму. Заменить один другим нельзя: поляризацию не добавить обработкой, а плотность не получить поворотом CPL. Маркировка ND читается однозначно, если помнить перевод кратности в ступени.

В каком порядке накручивать

Ближе к объективу ставят стекло, которое не нужно трогать в процессе съёмки: защитный UV или фиксированный ND. Верхним идёт тот фильтр, который вращают, то есть CPL — до его оправы должен быть доступ пальцами, а под лепестками бленды повернуть его не выйдет. На саму картинку порядок влияет слабо, а вот на блики — заметно: каждое стекло добавляет две отражающие поверхности, и свет начинает переотражаться между фильтрами и передней линзой. Поэтому в контровом свете защитный фильтр — первый кандидат на снятие: задачу кадра он не решает, а «зайцев» добавляет. Механика тоже против длинных стопок: чем их больше, тем сильнее затягиваются кольца, когда вы докручиваете верхнее. Затягивайте каждое до лёгкого сопротивления, а не до упора, и держите под рукой защитный MC-UV на 52 мм отдельно, а не постоянно на объективе.

Откуда берётся крест у переменного ND

Vari-ND устроен как два поляризатора: нижний неподвижен, верхний вращается, и по мере их скрещивания растёт плотность. У схемы есть предел. Ближе к максимуму, заявленному как ND400, поляризаторы работают на краю диапазона, и на широком угле проступает тёмный крест — X-образная полоса через кадр. Чем шире угол, тем раньше он появляется: на 50 мм шкала отрабатывает почти целиком, на 16 мм полосы вылезают уже в середине хода кольца. Это физика скрещенных поляризаторов, а не дефект экземпляра — отзывы в духе «работает только на минимальном значении, дальше полосы» описывают именно её. Практический вывод: считайте рабочими примерно две трети хода, а если нужна большая плотность — берите фиксированный ND. Модели с диапазоном 2–32 в этом смысле честнее, чем переменный ND2–ND400 на 77 мм.

Отсюда же ответ на вопрос, можно ли ставить поляризатор поверх переменного ND. Формально можно, фактически это три поляризационных слоя подряд: два внутри Vari-ND и один в CPL. Результат непредсказуем — эффект поляризатора то пропадает, то усиливает ту самую крестообразную неравномерность, а к ней добавляется цветовой сдвиг в лиловый или зелёный, который потом вытягивают балансом белого. Если по сюжету нужны оба инструмента, гасите блики поляризатором, а плотность добирайте фиксированным ND: такая пара ведёт себя предсказуемо и по цвету, и по равномерности поля. Проверить фильтр можно ещё дома, до съёмки: наведитесь на включённый экран телевизора или монитора — ЖК-панель сама излучает поляризованный свет, и поворот кольца сразу покажет, гасит ли фильтр его до чёрного и нет ли полос по полю.

Сколько фильтров выдержит объектив без виньетирования

Ориентир задаёт не объектив целиком, а его минимальное фокусное в эквиваленте 35 мм: именно на широком конце зума стопка и вылезает в кадр. Значения ниже — рабочий запас для резьбовых фильтров средней толщины, и его всё равно стоит проверить на своей технике при f/11, потому что высота оправ у разных производителей отличается на миллиметр-полтора. Зум 24–70 мм считайте по цифре 24, даже если снимаете в основном на длинном конце: один кадр на широком угле сразу покажет углы. Для кроп-камеры пересчитайте фокусное в эквивалент — умножьте на 1,5 для APS-C и на 2 для Micro 4/3, иначе запас получится заниженным.

Диаметр резьбы на выбор количества не влияет — 49, 52, 58, 62, 67, 72, 77 или 82 мм лишь определяют, какой фильтр физически встанет. Но косвенно связь есть: широкоугольные объективы обычно несут крупную переднюю резьбу, и для них тонкая оправа критичнее, чем для полтинника. Если объективов несколько, дешевле и надёжнее взять один комплект под самый большой диаметр и добавить повышающие переходные кольца step-up: фильтр большего размера на маленьком объективе не виньетирует никогда. Обратный вариант, понижающее кольцо, наоборот, гарантированно обрежет углы. Для тяжёлых зумов с резьбой 82 мм это единственный способ не покупать по комплекту на каждый размер — например, поляризационный фильтр на 82 мм закрывает через переходники и 77, и 72 мм.

Бленда и светофильтр вместе

Байонетная бленда садится на собственный байонет объектива и не зависит от того, сколько стёкол вкручено в резьбу: её геометрия рассчитана заводом и остаётся верной при любой стопке. Проблема с ней другая — лепестки перекрывают доступ к оправе, и повернуть CPL, не снимая бленду, невозможно, если в ней нет бокового окошка. Резьбовая бленда — противоположный случай: она накручивается в переднюю резьбу верхнего фильтра и выносится вперёд ровно на высоту всей стопки. Так и получают тёмные углы на объективе, который сам по себе виньетировать не должен. Универсальные резиновые бленды складываются в три положения — на широком угле раскрывать их полностью нельзя. Правило одно: считайте бленду ещё одним ярусом стопки и контролируйте углы кадра после каждой добавленной детали.

Магнитные ND и CPL: когда стопка перестаёт мешать

Магнитная система разносит функции: резьбовая база закручивается на объектив один раз и остаётся там, а стёкла в стальных кольцах примагничиваются к ней сверху. Выигрыш по высоте реальный — вместо двух полноценных резьбовых оправ получается база плюс тонкое кольцо. Смена фильтра занимает секунду, резьбу на морозе перекосить невозможно, а поляризатор вращается свободно, потому что само кольцо поворотное. Минусы тоже честные. Системы разных производителей между собой не стыкуются: кольцо, размеченное под конкретную серию вроде Freewell Eiger, к чужой базе не встанет. Магнит собирает металлическую пыль, которая потом оказывается между стеклом и базой. При ударе или в тесном рюкзаке фильтр может сойти с базы, поэтому крышку системы носят всегда. И базу придётся брать под каждый диаметр объектива, если не спасать положение переходниками.

Что реально идёт не так

Самая частая претензия к недорогим фильтрам — резьба. Встречается неполная нарезка: фильтр проваливается почти на всю глубину, а до упора остаётся четверть оборота, и потом кольцо закусывает так, что снять его руками нельзя. Профилактика простая: закручивать без усилия, тремя пальцами, и не собирать стопку из трёх колец там, где хватит одного. Если уже заклинило, откручивайте всю стопку целиком, придерживая объектив за оправу, а не за фокусировочное кольцо, и используйте резиновый фильтр-ключ или обычную резиновую перчатку — плоскогубцы сминают алюминий окончательно. Второе — само стекло. Осматривайте его на просвет и под углом сразу при получении: точки, пятна и царапины на самой плотной части переменного ND видны без камеры. У многослойного просветления отражение слабое и цветное, у непросветлённого — яркое белое, и в стопке такие блики складываются.

Эффектные фильтры разочаровывают по другой причине: они работают не всегда. Звёздный фильтр на шесть лучей рисует лучи только от точечных ярких источников и заметно сильнее на закрытой диафрагме; от рассеянной гирлянды на f/1,8 эффекта почти не видно — это не брак, а условие работы сетки. И отдельно про безопасность: ND-фильтр не является солнечным. Никакой ND1000 не защищает глаза при взгляде на солнце через оптический видоискатель — он гасит видимый свет, но пропускает инфракрасную часть, и ожог сетчатки происходит без болевых ощущений. На солнце нельзя наводиться через видоискатель ни с каким нейтральным фильтром; для съёмки диска применяют специализированные солнечные фильтры и кадрируют по экрану, а объектив без фильтра не оставляют направленным на солнце — сфокусированный луч прожигает шторку затвора.

Что проверить перед покупкой

• Диаметр резьбы — цифра после значка диаметра на оправе объектива или на внутренней стороне крышки: 49, 52, 58, 62, 67, 72, 77, 82 мм. Байонет и модель камеры значения не имеют.
• Минимальное фокусное самого широкого объектива в эквиваленте 35 мм — по нему считают, сколько стёкол вы можете себе позволить.
• Есть ли у фильтра передняя резьба, если планируете второе стекло, штатную крышку или резьбовую бленду.
• Тип поляризатора — круговой (CPL), а не линейный: у зеркалок линейный сбивает автофокус и замер через объектив.
• Просветление: у многослойного (MC) отражение на просвет слабое и цветное, у простого стекла — яркое белое.
• Для переменного ND — заявленный диапазон: 2–32 отрабатывает почти всю шкалу, 2–400 даст крест ближе к максимуму.
• Тип бленды: байонетная переживёт стопку, резьбовая накрутится поверх и добавит виньетирование.
• Для магнитных систем — совместимость колец с вашей базой; идёт ли в комплекте база нужного диаметра и крышка.
• При получении — резьба идёт без закусывания, стекло чистое, на просвет под углом нет точек и царапин.

Если объективов несколько и все с разной резьбой, начинать разумнее с поляризатора под самый ходовой диаметр: CPL под резьбу 77 мм плюс пара переходных колец закрывают большинство светосильных зумов, а ND и защитное стекло добавляются по мере появления задач. Порядок разумный именно такой: сначала то, что нельзя повторить обработкой, затем то, что управляет выдержкой, и только потом стекло, которое просто закрывает переднюю линзу.

Что для этого подойдёт

• Fujimi Поляризационный CPL фильтр Fujimi 77 мм.
• Fujimi Поляризационный CPL фильтр Fujimi 52 мм.
• Fujimi Защитный ультрафиолетовый фильтр Fujimi MC-UV 49 мм.
• Fujimi Защитный ультрафиолетовый фильтр Fujimi MC-UV 52 мм.
• Fujimi Набор из 3 макролинз Fujimi Close UP Set (+1+2+4) 40,5 мм.

Смотрите в каталоге

• Светофильтры

Частые вопросы

Подойдёт ли фильтр на объектив 70-200 f/2.8?

Фильтр подбирают не по модели объектива, а по диаметру резьбы. Он выбит на оправе или на внутренней стороне крышки после значка диаметра. У большинства зумов 70-200 f/2.8 это 77 мм, но у отдельных версий встречается 82 мм — сверьтесь с маркировкой на своём экземпляре. Байонет камеры и кроп-фактор на выбор не влияют.

Чем отличается фильтр CPL от ND?

CPL гасит отражения от воды, стекла и листвы и делает небо плотнее, причём эффект настраивается поворотом оправы и зависит от угла к солнцу. ND просто затемняет кадр нейтрально, чтобы держать длинную выдержку или открытую диафрагму. Один другой не заменяет: CPL попутно съедает полтора-два стопа, но затемнением не управляет.

Сколько ступеней затемнения даёт фильтр и есть ли регулировка?

У фиксированного ND ступени жёстко заданы кратностью: ND8 — три ступени, ND64 — шесть, ND1000 — десять. Переменные размечены диапазоном, чаще 2–32 или 2–400, и регулируются поворотом кольца. Но рабочей у них стоит считать не всю шкалу: ближе к максимуму на широком угле появляется крестообразная неравномерность.

Крепится на магните или прикручивается?

Большинство фильтров резьбовые: они вкручиваются в переднюю резьбу объектива, и диаметр должен совпадать точно. Магнитные работают только в паре со своей базой — она накручивается на резьбу один раз, дальше стёкла примагничиваются. Кольца одной системы к базе другого производителя не подходят, это стоит проверять до покупки.

Можно ли накрутить два фильтра или две макролинзы сразу?

Можно, если у нижнего элемента есть передняя резьба. Макролинзы так и складывают, чтобы получить большее увеличение, но растёт и суммарная высота оправ, и падение резкости по краям кадра. На широком угле такая пара почти гарантированно даст тёмные углы, на 50 мм и длиннее проблем обычно нет.

Какая поляризация нужна — круговая или линейная?

Круговая, то есть CPL. У зеркалок часть света уходит на датчики автофокуса и замера через светоделитель, и линейно поляризованный свет их сбивает: камера начинает мазать по фокусу и ошибаться в экспозиции. У беззеркалок, где фазовые датчики стоят на самой матрице, проблема проявляется реже, но CPL остаётся универсальным выбором. По внешнему виду и по эффекту в кадре линейный и круговой поляризаторы почти неотличимы, поэтому смотрите на маркировку CPL.

Читайте также

• Питание вспышки: аккумуляторы AA, Li-ion и внешний блок
• Как подобрать размер фотобокса под товар